Sainte-Maxime – den avslappa lillesøsteren til Saint-Tropez

Sainte-Maxime, like nord for Saint-Tropez i Var-regionen i Provence byr på flere bakere og slaktere enn nattklubber og neglesalonger. I stedet for luksus preges havna her fortsatt av de karakteristiske fargerike fiskebåtene som losser dagens fangst.

Den lille byen er mindre fjong enn mange av sine naboer på den franske rivieraen. Her finner du et lavere tempo og en enklere livsstil, et preg som passer bedre til helgenen byen er oppkalt etter enn til filmstjerner. Maxime var datter av greven av Grasse på 900-tallet. Hun avviste sin rikdom, vendte ryggen til familien, og slo seg i stedet ned i Callian hvor hun grunnla et kloster. Et maleri i den lokale kirken viser henne i det hun nekter å ta i mot en kiste med gull.

Sarasenere på tokt cirka år 889. Ill: Wikimedia.

Overfor kirken ligger Tour Carrée, Sainte-Maximes eneste virkelige historiske monument. Festningbygningen ble bygget i 1520 for å forsvare kysten mot sarasener-pirater. I dag er det et lokalhistorisk museum (åpent kl. 15.00-18.00, 3 € for voksen).

Sainte-Maxime var en liten havn gjennom hele det 18. århundre: Vin, olivenolje, grønnsaker og kork fra Maures-skogene ble lastet på tartanere (små seilbåter) og skipet langs kysten. Handelskaia er nå erstattet av en marina med 800 båtplasser.

Les også: Helsinki: Østersjøens datter

I skyggen av furu, palmer og kaktus

Like bak marinaen går den trafikkfrie Promenade Aymeric Simon-Lorière. I skyggen av furutrær, palmer og kaktus fører den til en grus- og sandstrand. Her finner petanque-baner som er flombelyst på kveldene, komplett med ballutleie fra en bod på stedet. Et spill koster kun 2 € (3 € på onsdag og lørdag).

Petanque. Illustrasjonsfoto: Scanpix/AP.

Strandpromenaden har de vanlige telefonetui- og strandlekebutikkene, ispedd barer og brasserier. Café Maxime på Avenue Charles de Gaulleis er alltid stinn av ferierende – med god grunn. Her får du store og friske salater med nydelige fat charcuterie til 12 €. Tilbake i retning marinaen, ved enden av de nylig brosteinsbelagte gatene i gamlebyen, har Café de France holdt til siden 1852, en tid da Sainte-Maxime fortsatt var en fiskerlandsby. Gamle bilder på veggene viser fiskegarnene som ble tørket utenfor. I dag har de utendørs terrasse, jazzkvelder og en to-retters lunsj for 14 € – et røverkjøp på den franske rivieraen.

Sainte-Maxime, panorama. Foto: Tmic / Shutterstock / NTB scanpix

Le Bistrot de Louis på Colbert er en annen favoritt: Deres tre-retters menu du bistro (26 €) er vel verdt pengene: feilfri fiskesuppe, saltbakt fiskefilet og en dame blanche (vaniljeis, pisket krem ​​og sjokoladesaus). For et mindre formelt spisested, prøv Le Porche i en middelaldersk buegang utenfor rue d'Alsace som serverer burgere for rundt 11,50 € med pommes frites og salat.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sjøanemoner i Middelhavet, utenfor den franske riviera. Foto: Damsea / Shutterstock / NTB scanpix

Vakre sommerkvelder

Babars ballongferd ble inspirert av bukten som i dag er oppkalt etter barnebokfiguren. Ill: Wikimedia.

På sommerkvelder livner gatene rundt Place du Marché til med boder som selger smykker, halmhatter og provençalsk lavendelsåpe. Her finner du livemusikk og lokalbefolkning som henger rundt lavoiret - det gamle offentlige vaskeriet - mens de spiser iskrem og slapper av. Morgenmarkedet fortjener også oppmerksomhet – her kan du hente deg ost, frukt og grillet kylling, eller nyte østersbaren på baksiden.

Er du ute etter en deilig dag på stranda kan du følge kystveien øst og nordover, forbi gigantiske parasollfuruer og luksuriøse villaer, til Plage de la Nartelle. Her finner du 2 km med sand, parasoller og vannsport. Langs veien ligger restene av en amfibisk Sherman-tank som ble brukt under de allierte styrkenes landgang og satt ut av spill av en tysk landmine 15. august 1944. Stridsvognen ble begravet i sanden under en storm i 2011, og har siden blitt delvis restaurert. Fransk motstandsbevegelse i Sainte-Maxime ble informert om landgangen med to kodede meldinger sendt av BBC i London: «Nancy a le torticolis» (Nancy har stiv nakke) og «Le chef est affamé» (Kokken er skrubbsulten).

Tivoli i København fyller 175 år

LES SAKEN

Litt lenger oppover kysten finner du Plage Les Eléphants, en tynn sandstrimmel oppkalt etter Babar-barnebøkene til Jean og Cécile de Brunhoffs. Paret hadde et hus her på 1930-tallet, og bukten inspirerte Jean til å illustrere Babars ballongferd på bryllupsreise med Celeste i boken Babars reiser (1937). Kystvillaen er nå i private hender, men det finnes bungalower til leie på den nærliggende campingplassen Les Cigalons (fra 290 € per uke).

Les også: Denne broen i Izmir er nesten 3000 år

Strandmotiv fra Saint-Maxime. Foto: Andreas Jung / Shutterstock / NTB scanpix

Solbrune, kresne gjester

Uansett hvilken strand du er på, vil utsikten prydes av Saint-Tropez hudfargede fasader på andre siden av gulfen. Ferger som drives av Les Bateaux Verts går i skytteltrafikk til feriestedet hvert 15. minutt fra marinaen i Sainte-Maxime. Mange besøkende forestiller seg at de vil tilbringe hele dagen i Saint-Tropez, men faktisk er tre timer nok tid til å se superyachtene gli ut og inn, besøke Annonciade kunstmuseum og vandre litt i de smale gatene.

Saint-Tropez kan være intens om sommeren. Dens solbrune, kresne gjester spankulerer rundt i en uniform av hvite strandtunikaer, pastellfargede shorts og makramébikinier, med håret stivt bakovergredd og en raffia veske slengt over en slank, solbrun arm. Posørene og etterlikningene ankommer på skinnende motorsykler eller i åpne sportsbiler, men er enkle å få øye på – shabby St-Trop er en vanskelig look å komme unna med.

Foto: Andreas Jung / Shutterstock / NTB scanpix

Sainte-Maxime er på mange måter Saint Tropez mindre prangende søster, men byen bærer fortsatt smaken av den franske rivieraens eleganse. Byen har sitt eget kasino, og som i andre byer her nede kan menn bli bøtelagt 38 € for å gå uten skjorte borte fra stranden. Det er forfriskende å finne et så upretensiøst sted på denne kyststrekningen – men i tillegg morsomt å kunne dykke ned i glitter og glam like i nærheten.

Oversatt av Inge Kvivik / ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited.

Les også:

Vandring med mat i Gøteborg

Den beste måten å oppleve Kragerø

Bjørns fototips: Et portrett av byen