Sorrento: Et deilig sted å oppleve italienske perler

ITALIA (ABC Nyheter): Hvorfor ikke være nær det hele, men bo i en roligere landsby på toppen av Sorrento-halvøya?

Opplev heller godbitene med base i Sant' Agata Sui Due Golfi – Sant' Agata med de to buktene. Navnet har stedet fått fordi du herfra kan se til begge sider av halvøya, Napoli-bukta på den ene siden, Salerno-bukta på den andre.

I sistnevne ligger småøyene som ifølge sagnet huset sirenene, disse kvinnelige sagnfigurene i gresk mytologi, som lokket sjøfarere og trakk skipene deres ned i dypet.

Her i høydedraget har alt du trenger for å kose deg nesten året rundt, og det er fredeligere enn i de verdenskjente turistdestinasjonene Sorrento, Positano, Amalfi og Pompeii, for ikke å snakke om den fascinerende storbyen Napoli. Alle ligger de i behagelig avstand herfra.

Stupbratte Sorrento med sine klipper, fascinerende arkitektur og et mylder av kunsthåndverk og serveringssteder, er stedet der Henrik Ibsen slo seg ned og skrev «Gjengangere» og «Peer Gynt.» Der står bysten hans utenfor parken som er oppkalt etter ham. På hotell La Luna i en annen nydelig småby, Amalfi, skrev han ferdig «Et dukkehjem».

Du kan velge overnatting i alle kategorier. Fra bondegårdsferie, for eksempel hos Maria og Esposito Pasquale på den nydelige bondegården Le Grotelle, til det 5-stjerners boutique-hotellet Don Alfonso 1890. Deres restaurant har to Michelin-stjerner. Vinkjelleren i en 35 meter dyp grotte anlagt av etruskerne 600 år før vår tidsregning, er verdensberømt.

Oppi høyden her er det praktfull utsikt over Napoli-bukta med Sorrento og den mektige vulkanen Vesuv, med den utgravde oldtidsbyen Pompeii ved sine føtter.

Pompeii: Oldtidsbyen som ble begravd av lava da vulkanen Vesuv hadde sitt store utbrudd i år 79, er delvis grad ut og viser mye av dagliglivet som det var da katastrofen inntraff. Fotgjenger-overganger sørget for at innbyggerne slapp å krysse gater med rennende vann og kloakk. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Kom nær et under

Ferie i Napoli: Det er ikke sikkert det blir så mye bedre

LES SAKEN

Fra tårnet i nonneklosteret San Paolo al Deserto, som er åpent for besøkende, kan du i det skimrende Tyrrenske hav se øya Capri på den ene siden, Salerno-bukta på den andre siden av halvøya.

Klosteret ble opprettet på 800-tallet. 15. juni 1738 skjedde det et Vatikan-godkjent under i klosterkirken. Da begynte Kristus-figuren på maleriet Ecce Homo å blø. Rester av blodflekkene er fortsatt å se på kluten som ble brukt til å tørke opp, om du skulle tvile på hendelsen.

Klosteret er stort sett lukket, men du kan overvære de daglige messene. I en liten butikk selges nonnenes produkter, syltetøy og annet småtteri.

De første bosetterne i Sant' Agata var grekere som etablerte et nekropolis, en gravlund, på åstoppen Deserto der klosteret i dag ligger.

Landsbyen har rundt 3000 innbyggere. Sentrum er ikke akkurat noe shopping-eldorado, men har en artig skobutikk med en entusiastisk innehaver. Og her er det selvsagt kafeer og restauranter.

Sant' Agata kan også by på et lite turistkontor som informerer om turer og turveier. Herfra går det blant annet en turvei til Sorrento. Den er ikke mer enn 5 kilometer, går gjennom idyllisk landskap, men er bratt. Men du verden så hyggelig, sti og trapper mellom koselige hus, blomster og buskas. Her og der må du huke hodet godt under nettingen som fanger fallende oliven.

Jeg anbefaler turen ovenfra og ned, og buss opp fra Sorrento.

Og se hvor nært Sant' Agata ligger alle godbitene:

31 km til Amalfi, 29 til Napoli, 23 til Pompeii, 14 til Positano og 8 til Sorrento.

Ambisiøs restaurering av Venezias Palazzo Ducale

LES SAKEN

Bonden Pasquale serverer egenprodusert kjøtt og grønnsaker i sin agroturismo-restaurant utenfor Sant' Agata sentrum. Anbefales! Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Hjemmelaget så det holder

Sorrento-halvøyas spesialitet er sitroner, sitroner i millioner, som det heter i sangen. Bøndene dyrker også oliven, fennikel og alskens frukter og grønnsaker, og flere av dem tar altså imot turister. Når vi kommer til det urgamle gårdsbruket Le Grotelle, serverer Pasquale oss sin egen, sterke limoncello (sitron-dram) og finochetto (fennikel-dram, ja, du leste riktig, og det er faktisk godt!) til velkomst.

Vi blir vist til ett av de to utleierommene i 2. etasje, med egen veranda og praktfull utsikt ned til Sorrento og bukta utenfor. Klassisk interiør av solid standard. Vi befinner oss midt i store olivenlunder og eng der kuene beiter. Bonde-paret produserer fremragende olivenolje og ost av melk fra egne kuer. Dette er toppen av kos! Og midt oppi det gamle, tradisjonsrike: Tilgangen til wifi virker nesten som et fremmedelement.

Under overnattingsrommene ligger deres «hule», en koselig restaurant i et tidligere fjøs og naborommet der en diger olivenpresse fortsatt står. Om kvelden strømmer lokale restaurant-gjester til.

Mitt Firenze: – Byen med mest kultur pr. kvadratmeter

LES SAKEN

Le Grotelle er viden kjent for maten. Den ene retten lekrere enn den andre kommer på bordet. I en glassmonter på disken ligger et stort kjøttstykke Pasquale skjærer biffer av, etter hvert som bestillingene renner inn. Det er hans eget hjemmeslakt.

Sant' Agatas mat-stolthet, restauranten Don Alfonso, dyrker selv mye av sine råvarer på sitt økologiske gårdsbruk Punta Campanella. Her er kelner Ciro de Simone omviser. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Luksusrestaurant med egen gjødsel-okse

Egenproduksjon er det såvisst hos luksus-restauranten Don Alfonso 1890 også. Hotellet og restauranten drives av 4. generasjon av familien Iaccarino, brødrene Ernesto og Mario. I over 30 år har familien drevet sitt økologiske gårdsbruk Punta Campanella på tuppen av halvøya, med nydelig utsikt til Capri.

På ettermiddagen før middagsserveringen tar til, får ABC Nyheter ved selvsyn oppleve hvor råvarene blir til. En av kelnerne, Ciro de Simone, er omviser. En smal, nesten uframkommelig kjerrevei fører oss ned til gården i brattlendet. Vi går under myriader av umodne sitroner og rusler gjennom plantefelt etter plantefelt med ulike grønnsaker og frukttrær.

Og så var det oksen Sabatino, da, som får leve en pensjonisttilværelse her ene og alene for å produsere naturgjødsel til det økologiske bruket.

Syv oppskrifter med Amalfi-sitron

LES SAKEN

Michelin-stjerner: Sjefen Mario Iaccarino og vin-eksperten Silvana Amato byr på det aller beste av både mat og drikke i restauranten Don Alfonso 1890. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

25.000 flasker i urgammel vinkjeller

– Jeg og min bror hatt hånd om selskapet i 23 år. Jeg studerte hotellfag i Genève, reiste rundt og jobbet før jeg kom hit. Min bror var egentlig finansmann, men lever ut sin drøm om å være chef, forteller Mario Iaccarino og viser meg til bordet.

– Du får hilse min venn Hellstrøm, da, legger han til.

Foreldrene deres er der fortsatt. Moren, en elegant eldre dame går fra bord til bord, veksler noen ord og forsikrer seg om at vi har det godt der vi nyter oppvartningen.

Vi må ikke glemme vinkjelleren. Sommelier Silvana Amato forteller at hulen vinkjelleren befinner seg i, er utgravd i det 6. århundre før Kristus, ned til 35 meters dyp. Hun tar oss dypere og dypere. I hyllene bugner det av kostbare vinflasker, den dyreste til 27.000 euro.

Av det mer hverdagslige utvalget hjelper hun og kollegene til med å velge riktig vin til de ulike rettene.

Også bunnen av den nesten loddrette hulen representerer toppen av perfeksjonisme. Der lagrer de sine lokale oster ett til to år for modning. Der er en brønn og fuktigheten er perfekt.

Kort og godt – Sant' Agata tilbyr selv det gode liv for en stakket stund. Og for noen omgivelser! Vi sier med Henrik Ibsen:

«Sydens Skønhed, et forunderligt lyst skær, åpenbarede sig plutselig for mig og prægede hele min senere Produktion», skrev han om disse perlene som er lett tilgjengelig fra vår landsby.

Milano er full av skjulte perler

LES SAKEN