Lydisolering trinn for trinn - vegger

Isolasjon mot yttervegg. (Foto: Brynjulf Blix)
Isolasjon mot yttervegg. (Foto: Brynjulf Blix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Taket er ferdig, turen har kommet til å sette opp vegger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utgangspunktet er et kjellerrom med murvegger og støpt kjellergulv. Taket består av bjelker og bord, og har blitt lektet ned med lydbøyler, så isolasjon og to lag med gipsplater. Byggingen av taket er beskrevet i den første artikkelen.

I vårt prosjekt med lydisolering av rom er turen kommet til veggene. Rommet er totalt ca 36 kvadratmeter, og det skal deles opp i to rom på henholdsvis 22 og 14 kvadratmeter.

Veggene består av reisverk i tre med lekter i 48 x 48, isolasjon og dobbelt lag med gipsplater. Utfordringen er unngå lydbærende overganger mellom gulv og vegg og mellom vegg og tak. Konseptet dreier seg om at alle flater skal være døde og absorberende, og at energien i minst mulig grad skal forplante seg mellom dem.

Vår løsning

Vi har valgt å feste bunnsvillene i reisverket til gulvet, men ikke direkte. Som underlag har vi valgt et svillunderlag av skummet plastmateriale, både Glava, Jackon og andre tilbyr disse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi målte opp og boret 6 millimeter hull til festebolter med en meters avstand i bunnsvillen. Deretter la vi bunnsvillen på plass på svillunderlaget og boret gjennom underlaget ned i muren med slagdrill og murbor. Dette var for å sette merker til videre boring. Etter å ha fjernet bunnsvill og underlag boret vi til videre til ønsket lengde og slo ned festebolter.

Bolter, gummiforinger og skiver samt noen bor - slik festet vi bunnsvillene. (Foto: Brynjulf Blix)

Bolter, gummiforinger og skiver samt noen bor - slik festet vi bunnsvillene. (Foto: Brynjulf Blix)

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Så boret vi med 10 millimeter bor i bunnsvillen, og tredde den over festeboltene. Deretter festet vi bunnsvillen med gummiforing og metallskiver i mellom treverk og festemutter.

6 mm bolt på plass, hull i bunnsvill boret ut fra 6 til 10 mm for klaring. (Foto: Brynjulf Blix)

6 mm bolt på plass, hull i bunnsvill boret ut fra 6 til 10 mm for klaring. (Foto: Brynjulf Blix)

Gummiforing, skiver og mutter. (Foto: Brynjulf Blix)

Gummiforing, skiver og mutter. (Foto: Brynjulf Blix)

Ferdig montert. (Foto: Brynjulf Blix)

Ferdig montert. (Foto: Brynjulf Blix)

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selve veggen blir svært stabil med dobbelt lag med gipsplater i forband skrudd fast i reisverket.

Siden kjellerveggen har lite eller ingen isolasjon utvendig mot jordmassene har vi ikke fuktsperre innvendig og bruker bare 70mm isolasjon som legges inntil muren. Dette for å unngå fukt. Det er også utlufting bak veggene, ved hvert hjørne i ytterveggen.

Isolasjon mot yttervegg. (Foto: Brynjulf Blix)

Isolasjon mot yttervegg. (Foto: Brynjulf Blix)

Les også: Slik lydisolerte vi gulvet.

Mot tak

For å unngå kobling mot tak avsluttet vi reisverket ca en centimeter før gipsplatene i taket.

Reisverket har klaring mot tak. (Foto: Brynjulf Blix)

Reisverket har klaring mot tak. (Foto: Brynjulf Blix)

Gipsplatene monteres i flukt med reisverket.

Gipsplatene har klaring mot tak. (Foto: Brynjulf Blix)

Gipsplatene har klaring mot tak. (Foto: Brynjulf Blix)

I sprekken mellom tak og vegger legger vi en bunnfyllingslist og fuger med en fleksibel og lydisolerende fugemasse. Deretter kommer det list som bare festes i veggen med et par millimeters klaring mot tak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Festing av gipsplater - flere meninger

Det diskuteres om gipsplater på vegg skal heves opp fra gulvet før de skrus fast. Begrunnelsen for at de ikke skal ligge mot gulvet er i følge produsenter for å unngå at fuktighet skal kunne trekke opp i pappen på gipsplatene. Dette kan siden utvikle mugg og råte i trekonstruksjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi velger å følge produsentenes anbefaling, dessuten er det helt i tråd med planen om minst mulig kobling mellom flatene at veggene ikke skal hvile direkte på betonggulvet.

Gipsplatene har klaring mot gulv. (Foto: Brynjulf Blix)

Gipsplatene har klaring mot gulv. (Foto: Brynjulf Blix)

Også mellom vegg og gulv skal det fuges med elastisk fugemasse. Likeså i innvendige hjørner i det innerste gipslaget. Det ytre laget sparkles med papirremse i skjøter og hjørner på vanlig vis. Feielist festes bare i vegg, med klaring mot gulv.

Mellom gipsplatene?

Her er det også diskusjon i mange miljøer, om det er noe å hente på å bruke noe mellom de to lagene med gipsplater. Noen mener dette er svært viktig, andre mener at det har marginal effekt og ikke står i forhold til pris og innsats.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Løsninger som diskuteres er flytende lateksbasert spesialmasse som sprøytes på med fugepistol, bitumen-basert fugemasse, asfaltunderlag for tak og trinnlydsdempende parkettunderlag.

Les også vår test av fugepistoler.

Det hevdes at det gir mindre resonans uansett hvilken av disse som velges, samt større absorbering av energien i dype frekvenser ved bruk av tunge materialer mellom gipslagene.

Det stemmer at et dødt og tungt materiale sperrer mer for befordring av dypere frekvenser i en konstruksjon jo mer volum og vekt det har. Men om de få kiloene det er snakk om her vil hjelpe i vesentlig grad er vi ikke overbevist om.

Når det gjelder trinnlyd, så demper trinnlydsplater lite i bassområdet, og isolasjonen mellom gipsvegg og murvegg tar seg allerede godt av dette. Ytterligere et isolerende lag mellom gipsplatene vil muligens dempe noe resonans, men igjen er spørsmålet om det står i forhold til kostnader og ekstraarbeid.

Akustisk demping i rommet vil også hjelpe noe på lydisolasjonen, siden energien blir absorbert av gjenstander inne i rommet. Vi snakker både om gjenstander som sofa og andre tekstiler samt spesialelementer for akustisk demping.

Første del: Lydisolering av tak