OPTIMAL BRUK: Når det er kaldt ute, er det lite økonomisk å kjøre varmepumpen på maks. © Foto: Morten Holm (Scanpix)
Varmepumpe:

Dette gir deg best effekt av varmepumpen

Prøver du å stille varmepumpen på maks når det er kaldt, bruker du den feil.

Nærmere 500.000 nordmenn har installert varmepumpe, fordi de gir en bedre varmeøkonomi. Flertallet av installasjonene er luft-til-luft pumper. Utfordringen med disse er imidlertid at de har lavest virkningsgrad når det er som kaldest. Mange vil derfor oppleve at økonomien i installasjonen er dårligere en det man hadde sett for seg.

Det som kan være årsaken til dette er at varmepumpen brukes feil når det er som kaldest, blant annet fordi de skrues opp på maks effekt.

– Det som skjer er at når de skrues opp på maks effekt vil de bruke mer elektrisitet, og avhengig av modell vil det være varierende hvor meget ekstra varme man får ut, forklarer seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Tor Helge Dokka, til Bonytt.no.

– En varmepumpe vil ha den beste virkningsgraden, rent økonomisk, dersom det er mildere enn minus 12 grader.

Spissfyring

Ifølge salgssjef Einar Bøhm hos varmepumpeleverandøren EcoConsult skal en luft-til-luft varmepumpe dekke grunnbehovet for varme.

– Så når det blir virkelig kaldt utenfor, vil det være nødvendig å supplere med andre energikilder. Dette er fordi en varmepumpe ikke bør gå på maksimal ytelse når det er som kaldest.

– Still den inn på laveste komfortsone

En riktig bruk av varmepumpen i kalde perioder er ifølge Bøhm derfor å stille den inn på 20 grader. Still så en panelovn eller lignende inn på 21 til 22 grader.

– På den måten vil varmepumpen ta seg av det vi kaller grunnlasten, mens panelovnen kan sørge for de resterende par tre gradene. Spisslasten, som vi kaller det.

–Den beste måten å supplere energi på i slike perioder er å bruke vedovnen, for dem som har det vel å merke, sier Dokka.

Avtiningen tar varme innenfra

Det mange ifølge Bøhm gjør når det blir spesielt kaldt og man føler at varmepumpen ikke leverer nok, er å stille termostaten opp på maks.

– Det som da skjer er at utedelen rimer raskere, som igjen betyr at den automatiske avrimingen skjer oftere. Og når avtiningen henter noe av varmen innenfra, betyr det at det blir mindre energi igjen til å varme opp innvendig. På den måten havner man i en negativ sirkel ved å skru opp termostaten på for eksempel 26 grader.

Større varmepumpe ikke løsningen

Luft-til-luft varmepumpene fås kjøpt med forskjellige effekter, og mange har kjøpt pumper med stor effekt for å sikre seg i perioder med særlige lave temperaturer.

Dette mener Bøhm nødvendigvis ikke er en god løsning.

– Dersom man kun er opptatt av komfort, så har ikke størrelsen på pumpen betydning. Men dersom man har kjøpt pumpen for å få en best mulig fyringsøkonomi, vil det sannsynligvis ikke være en lønnsom investering med de største pumpene. Dette er fordi antall dager med ekstremkulde ikke er så mange i løpet av et år, og når de største pumpene koster flere tusenlapper mer blir det vanskelig å tjene inn merkostnadene på de få ekstremdagene.

Les også:

Styr unna billige varmepumper

Les alt om energisparing

Disse hundene passer sammen med barn

 

Les flere nyheter her

Saken er opprinnelig skrevet for Bonytt og publisert på klikk.no.

Lesernes kommentarer

Hmm veldig rart

Slik jeg har forstått det, så bruker varmepumpen ikke mer enn det som står som max forbruk, eller tar jeg feil?
Min har en leveranse optimalt på 6.3Kw, og et max forbruk på ca 1.3Kw. Mitsubishi Electric Kirgamine 6,3
Men når temperaturen synker under -15 så leverer den kanskje ikke mer enn 2.5-3 Kw, men slik jeg har forstått det så bruker den ikke mer strøm, eller har jeg tatt feil?

Jeg må ha en god varmepumpe

Jeg har en varmepumpe av typen Daikin som er en såkalt gulvmodell, dvs den sitter lavt på veggen som en radiator og har to vifter så luftstrømmen kan styres i to retninger. I går når det var - 19 grader ute målte jeg temperaturen på luften som blåste inn i stua og den var da på imponerende 50 varmegrader. Temperaturen i stua var da litt over 20 grader og jeg varmer opp flere rom totalt ca.90 m2. Termostaten på varmepumpa står bestandig på 21 grader.

litt om varmepumpe og strømforbruk

Jo kaldere det blir ute,jo lavere vil virkningsgraden på varmepumpen bli ,virkningsgrad er forholdet melllom tilført og avgitt energi,tex. ved 1KW strømforbruk,så avgir varmepumpen 3-4 KW i avgitt varme.
Det man må huske på,er at jo høyere opp man stiller termostaten på fjernkontrollen,jo mere pådrag vil kompressoren gi,altså ved og øke ifra 20C til feks. 28C,så vil kompressoren på utedelen gire opp turtallet,og dermed høyere strømforbruk!

Varmeprodusenter har krig imellom seg om og levere høyest COP (virkningsgrad),noe som er testet under +7C utetempratur (EU-standard),Ha i bakhodet ,disse verdiene kan snu seg i minusgrader.Max effekt er gjerne kun under oppstart (hvor varmepumpen kan trinne opp turtallet og trykket til ca.40bar trykk (da med R410a type kjølevæske/gass),før tempratur-sensorer på varmgassrøret vil da få kompressoren til da og trinne ned og stabiliserer seg rundt 30-32 bar i normal drift.også noe perioder under "High power-funskjon" kan den oppnå max-effekten,det mest riktig når man skal se på ytelse av en varmepumpe er og se på nominell effekt.min har max-effekt på 6,9KW og nominell effekt 4,5KW

Har selv en 2009 Toshiba RAS-13SAVP-ND med dobbel rullestempelkompressor,takmontert høy vegg-modell (35cm under tak),ekstramontert inn ett Carly 1/4" to-veis tørkefilter for og ta ut fukt av anlegget (noe som kan skyldes kondens i rørene eller dårlig vakumering,fukt kan over tid lage syre i kompressoroljen og dermed tære på kompressorviklingene.
På eget ansvar har jeg ekstra etterfyllt 150 gram ekstra kjølevæske (for noe høyere varmgasstempratur og lengre drifsttid før avriming) på ca 4,5m rørstrekk.fungerte utmerket da det var -26C på det kaldeste her ute unde kuldeperioden i fjor,Har denne som eneste varmekilde i leiligheten på 105m3 med termostatstyrte panelovner som backup,men de har vært for det meste skrudd av! :)

hilsen kuldetekniker!

Du beskriver at du har

Du beskriver at du har innmontert et tørrfilter i rørnettet... Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å fjerne dette snarest... Bruk heller ekstra tid ved vakuumering.... Disse filtrene er ikke pumpen beregnet for. Det vil si at filtrene hindrer hastigheten på gassen i rørnettet, og hindrer oljen i sin frie støm... Det er et slikt slik at disse kompressorene er avhengig av i å få oljen raskt tilbake... Et slikt filter bremser hastigheten og reduserer mengden av olje som kompressoren trenger...
I tillegg har du etterfylt 150gram???? Pumpen er i utgangspunktet fylt normalt for er rørsttrekk på ca 5 meter... I tillegg ligger det ca, 250gram ekstra veske (gas) for noe som blir kalt "earpursh" --- det vil si: Innen Asia, er det ikke vanlig å vakuumere rørene, men å blåse dem ren og tørr med gass.

Måtte lage dette tilsvaret i

Måtte lage dette tilsvaret i 2 omganger... Her kommer resten.

Men det er ingen Toshiba varmepumpe i RAS serien med stempel kompressor.. De har "twinrotary" system som ikke har noe med det en forbinderer med stempel å gjøre... Stempelkompressor har ikke Toshiba produsert siden 1978 og da ikke til varmepumper.
De første varmepumpene levert i fra Toshiba og som nådde nord Europa, så dagens lys i Norge i 1991... Ras 28 EKHV (betegnelsen for utedelen) Deretter i raskt tempo, kom RAS 10 og RAS 13. Påfulgt senere av RAS 18... Kan fortelle mye om disse, men da i et egnet fora...

Det var jeg som brakte Toshiba tilbake til Norge med handel etter fadesen med Kongsberg Våpenfabrikk...


Så--- I utgangspunktet, har du en maskin veskefylt for 5 meter rørstrekk, og du har lagt til 150 gram??? Hvor mange meter skal denne pumpen pumpe sa du?? Etterfylling for forlenget avstand mellom inne og utedel, er 10 gram pr. meter.. Etter at de første 5 meterne er gjort og en maks lengde på 15 meter, med avkortning i forhold til høyde på max 5 meter.
Det du gjør, er å drepe hele varmepumpen... Godt at det er en Toshiba som er bygget for vårt klima og har nok teknologi til å også forhindre havari i fra uvettige kuldeteknikere.

Må korrigere deg litt,i

Må korrigere deg litt,i Toshiba sitter det amerikanske CARRIER rullestempel-kompressorer (ja det er de som leverer de for Toshiba),UAV-modellene i 2003-2004 hadde enkel rullestempel-kompressor,så kom dobbel rullestempel i EAVP-E-modellene i 2004-2005 og framover),Panasonic til sammenligning bruker Copeland scroll (produsert i Malaysia) med unntak av HE-serien som har rullestempel.

Fukt i anlegget lager mye problemer ved dårlig vakumering,(kan være en åpen rørkveil som har ligget baki bilen en kald natt,eller en uheldig montør som har fått snø inni slangesettet sitt) ..Hvordan skal du få ut fukt på ett anlegg du monterer på vinteren??..Du gjør ikke det,Derfor ett to-veis tørkefilter som fanger det opp Jeg har selv brukt det i 2 år på min egen nu og kjenner flere forhandlere som leverer det som ett anbefalt tilleggssupplement til anlegget.Fremdeles vanskelig og tro?..ja ring hovedimportøren i Brobekkvn. 80 i Oslo og hils Daniel K. i fra meg.

Tørkefiltret (monteres eksternt på 1/4" væskerøret ,da RAS-10&13 eller E9 & E12-modeller) holder anlegget tørt for fukt,dermed ingen syredannelse i oljen..Alle "store" kjøleanlegg teks. ett isvanns-anlegg) bruker det,men ingen varmeprodusenter leverer det i fra fabrikk da det ikke er fysisk plass pr. idag,må i såfall monteres mellom kompressor og 4-veis-ventil hvor det er allerede altfor for trangt.

-Pga størrelsen på 1/4" Carly toveis-tørkefiltret,så tillegges det 50gram ekstra gass.de 100gr ekstra er for økning av tempratur av varmgass (UTEN at kompressor trinner ned pga høy varme/trykk fra kompressor) pluss at utedel jobber ennu litt lengre før avrimingssekvens.


etterfyllningsmengden din og det som står i ingenør-manualene dine på varmepumper bryr jeg meg ikke om,Da det er stor forskjell mellom teori og praksis ute i felt.Som jeg også nevnte,Dette har jeg gjort på EGET ansvar med mitt eget anlegg!

Apropos varmepumper.

Fyllinsgraden i våre vannmagasiner er høye. Allerede nå ser vi at Borten Moe lyver så det renner. Uttalelsene hans om at ikke strømkablene til utlandet ikke vil få noen konsekvenser for våre strømpriser ser vi nå..
SNAKK OM LØGNHALS.
Der tok vi Borten Moe med buksene på anklene.

Som vanlig

finner Dag Remen sin egen sak å skrive om.

Ikke helt vanlig Niri.

Men når ABC ikke åpner kommentatorfeltet hvor det bør være åpent så er det lov til å bruke et apropos. At du i det hele tatt gidder å henge deg opp i dette er vel kanskje at du har for mye fritid.
Du vet vel når og hvor man kan bruke et apropos???

Tar energi innenfra!!

Jeg har en ny Panasonic 6,5kw og har den i tillegg til oppvarming av elektrisk oppvarming i en villa på ca. 150kvm og har prøvd og sette meg inn i når pumpen er mest effektiv.
Har løselig satt en temperaturmåler med en føler i utblåsingen på pumpa, når ute delen av iser seg har jeg målt opptil minus 8 i inne på delen, fordi ute delen trekker energi av inne delen for og av ise seg.
Jeg forstår det sånn at ute delen ikke klarer og av ise seg fort nok og trenger mer energi, dette er fordi en kjører ute delen for hardt.
Ellers så får jeg gode varmeforhold opptil 54-55 når det er opptil minus 10-12 ute og inne delen på 21-22 på termostaten, setter jeg termostaten på 27 så stopper pumpen oftere for og avise seg spesielt når det er veldig kaldt som minus 15 og da får jeg et dårligere resultat inne.
Har enda ikke klart og målt eller funnet ut hvor mye energi pumpa tar i forhold til hva den gir når det er kaldt og når jeg har innstilt den på en høy temperatur.

Du har nok som de fleste, en

Du har nok som de fleste, en varmepumpe med svært manglende teknologi... Dette går igjen mange steder.. Denne Panasonic pumpen mangler den delen av teknologi som koster penger... Derfor får du minusgrader ut av innedelen under avrimings intervallene...

Derfor kunne du kjøpe denne "pumpen" til en rimelig penge...

Det er for ille at folk skal bli lurt opp i stry, på grunn av manglende kunnskap selv og så til de grader manglende kunskaper hos dem som skal selge.... eller mot bedre vitende.... Det er en skam for bransjen at slike fortsatt er ute i markedet.

Kan jo være !!

Jeg har en helt ny Panasonic varmepumpe CE12LKE - 6500W ( http://www.ecoconsult.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2761&category_id=181&option=com_virtuemart&Itemid=27 ) som jeg brukte mye tid på og velge utifra opplysninger jeg fant på nettet og hva div. firmaer ga meg i informasjon, fikk også et inntrykk av hva du beskriver at det var "til de grader manglende kunnskaper hos de som skal selge" jeg har også vært i kontakt med Ecoconsult for tips hvordan jeg skal bruke pumpa og de skrøt av den og syns jeg fikk gode resultater....kjøpte den ferdig montert fra et firma i Drammen og kostet meg 22 tusen.
Mitt inntrykk av varmepumpe selgere og deres statistikk er at de alle lyver.

RE: Tar energi innenifra

Når anlegget avrimer,så reverserer du kjøleprossesen kort og godt,slik at varmgass går i gjennom utedelen for og tine opp coilen/radiatoren på utedelen,mens innedelen får beskjed av elektronikken at vifte ikke skal gå under avriming,men stoppe helt opp. (ellers vil det jo blåse iskaldt i stua),når vifte ikke går,ja da er det helt normalt at radiatoren på innedelen blir iskald og hvit av rim under avrimingsprosessen.Litt energi kan jeg tenke meg at den tar,men ikke mye effektivt siden vifte står stille.

Noe som kan trigge hyppige avriminger er tåkevær ute,da den fuktige tåkeluften vil fryse til is på coilen ute med engang,du ser på venstre side og på baksiden av utedelen at coilen er helt snø-hvitt,det vil få anlegg til og gå i avriming "hele tiden".

Annet er for lav gassfyllning grunnet lekkasje (da ofte rørkoblinger,sprukken o-ring i varmgass-krana,mutterhetten(e) utenpå kranene på utedel har kanskje vært skrudd på med fingrene istedet for med momentnøkkel,schraderventil og mutterhette på service-stussen er ikke dratt godt nok til,etc),jo mere gass som har lekket ut,jo hyppigere avriminger,da tempraturen inne i coilen blir for kald da trykket forsvinner,du får heller ikke høy nok avrimingstempratur på varmgassen,noe som gjør at utedelen rekker ikke og tine vekk all is før den starter opp igjen og over tid vil dette bygge seg på.Avrimingstid kan variere med mange minutter i fra forskjellig produsentmerke til produsentmerke.
Jo høyere opp du stiller termostaten,jo mere pådrag vil kompressor og vifte ute gi,noe som der igjen vil føre at utedel iser fortere ned.

Har du en dårlig følelse av effekten av anlegget?..Blitt gradvis dårligere?..Få noen eksterne kjølefolk til og komme og tømme og fylle opp anlegget ditt igjen,kan hende du har en liten lekkasje ett sted på kretsen.

Håper noe av dette var til hjelp ! :)

Takk for tips, men har egentlig en god følelese.

Egentlig syns jeg pumpa fungerer fint men jeg merker når det blir kaldt ute mot minus 15 at pumpa skrur seg av for og avrime ute delen, ellers så får jeg en god varme som blåser inne helt opp til 55-56 og 50-52 når det er minus 10 ute.
Jeg liker og ha det varmt inne og har en innetemperatur på 24-25 og oppholder meg i 1 etasje i huset mens pumpa står i underetasjen, som regel har jeg pumpa på 27 grader men forstår at det ikke er smart når minus gradene drar på seg, da synker temperaturen nede.
Tenkte jeg skulle vente til våren og bestille en service på pumpa.

Litt om innedels-plassering

Del 1

Hei Tommy,verdiene dine høres bra ut,husk på at jo saktere viftehastighet du kjører,jo høyere vil utblåsningstempraturen bli,da rørene får bedre tid til og bli varmere da vifte leder bort mindre luft.Så om du har teks. 48-50C i full hastighet 5,så kan man få til eks. 54-55C i hastighet 1.

Jeg måtte bare nevne,Jeg har vært borti flere folk som har disse anleggene montert helt oppe under taket i stua og mener det er gulvkaldt,og har da gjerne termostaten/fjernkontrollen stillt høyere opp enn normalt,da teks. 27-30C for og få 20-21C i sittehøyde.
En enkel forklaring på det er at varmen stiger og at varmen blir liggende oppe under tak,så kommer den krypende ned mot rom-føler til innedelen.

Helt på høyre siden av innedelen sitter oftest rom-føleren,den kjenner at det er mere enn varmt nok oppe under taket,og stopper/trinner ned anlegget før det er varmt nok i sittehøyde,Dette fører til at folk stiller da opp høyere på termostaten/fjernkontrollen for og få viften til og gå kraftigere og varmen igang igjen.

-Dette er upraktisk for varmedrift,men beste plassering for en ren air-condition maskin.
Steder jeg har vært ,hvor det også har vært uaktuellt og flytte på anlegg/eller frykt for og borre enda flere hull i vegg,Har jeg løst ved med en avbiter, og klippet av den svarte tuppen på romføleren og forlenget den med en tynn vanlig type hvit to-leder kabel,så skjøtet på den avklippte rom-føleren,enten med kabelsko eller sukkebiter,Den blir lagt ut fra siden på innedelen,

Del 2 Litt om innedels-plassering

Av estetiske årsaker er det jo isåfall heldig om man har ett vindu ved siden av innedelen med en gardin og gjemme føleren bak,(eller tynneste type hvit ledningslist),dermed plasseres den nedover sånn halvveis ned på veggen eller gjerne litt under..

Poenget med denne enkle modifiseringen,Er at da måler romføleren lenger nede i rommet,anlegget går deretter lengre (til oppnådd temp i lavere høyde),vifte på inndel blåser kraftigere,(da føler nå måler at det er kaldere i lavere høyde),helt til varmen kommer ned i
samme høyde som romføleren.

Termostaten på fjernkontrollen vil deretter oppføre seg mere nøyaktig i forhold til aktuell rom-tempratur og beste med det hele, jamne 21C varme i hele rommet,istedet for at anlegg vedlikeholder kun varme oppe under tak .)

Det må jo være bedre med 2

Det må jo være bedre med 2 varmepumper enn 1 varmepumpe og 1 panelovn som står å trekker 1kwh hver. Jeg har både dyre og billige varmepumper og merker ingen forskjell på dem bortsett fra at på de billige sitter kontakten på innedelen; noe jeg ser på som en fordel samt at de billige starter igjen etter strømbrudd, noe som også er en fordel.
De billige har jeg kjøpt på Jula og er av 3 forskjellige fabrikater og jeg har ingenting å utsette på noen av dem.
Før jeg kjøpte varmepumpene brukte jeg 5 mål ved pluss masse strøm via panelovner og varmekabler. Nå bruker jeg bare varmepumpene + et halvt mål ved til de kaldeste dagene. Har en innetemperatur på 22-24c i et gammelt dårlig isolert hus. Det går mindre strøm nå enn det gjorde før jeg kjøpte varmepumpene.

Riktig bruk

Jeg har vært i varmepumpe bransjen i 10 år, og jeg supplerer med olje da tempen går under -5 grader, og går helt over til annen varmekilde da tempen går under -15.
Årsaken ligger i flere faktorer, men ikke minst levetid på pumpen kontra investeringskost og vedlikehold.
Luft til luft varmepumpe er best over 0 grader, da er den suveren.

Forstår at du har jobbet med

Forstår at du har jobbet med varmepumper av rimelig "god" standard.. for ikke å si lav standard....

Forsøk andre fabrikater som inneholder mere teknologi... Du vil få en helt annen opplevelse

Termostatinnstilling

Er det et godt råd å sette varmepumpen på 20 grader og så ha en panelovn på 22? Vil ikke det føre til at panelovnen står på fullt hele tiden, mens varmepumpen bare leverer når temperaturen faller under 20 (på tross av panelovnen)? Jeg tenker at det ville være bedre å ha panelovnen litt LAVERE enn varmepumpen, slik at panelovnen bare slår inn når varmepumpa ikke klarer å holde innstilt temperatur.

Et annet spørsmål: Hvis teperaturen i stua er 19 grader, vil da pumpa jobbe tyngre om den er innstilt på 27 enn om den står på 23? (En panelovn vil jo i et slikt tilfelle gi max uansett termostatinnstilling)

RE: Termostatinstilling

Hei,Det er helt riktig det du tenker,la pumpen gjøre jobben og KUN bruke panelovnene som tilleggsvarme (eller backup) teks. 21C grader på termostat varmepumpe og termostat på panelovn på teks. ca. 18C,Blir det så kaldt at varmepumpen ikke klare opprettholde varmen inne,så slår panelovnene igang ! :)

Fyrer med ved

Jeg gjør som Vazelina Bilopphøggers: Fyrer med ved. Varmepumpa gir grunnvarme i huset om natta og når vi er på jobb. Derfor står den innstilt på 18 grader om vinteren og 19 vår og høst. Bruker den 8-9 mnd. i året, men aldri til kjøling om sommeren. Den går i sin 9. vinter nå; håper den holder noen år til. Men vedvarmen vil jeg ikke være foruten, siden det fort kan bli 20-25 minus her i innlandet. Veden trengs jo også for at ikke landet vårt skal gro helt igjen.

Ikke spesielt fornøyd med Panasonic

Heisann til dere som kan dette.
Vi installerte en sak fra panasonic for to år siden. En NE12JKE.
den gir forsåvidt bra varme ned til ca 15 minus, men problemet er at den varmer i 40 minutter (ca) for så å avrime i ca 15 minutter. Deretter går det ca 5 minutter med oppstart før varmen kommer igjen. Dette fortsetter ganske jevnt hele tiden så lenge det er minusgrader.
Vi bor i et gammelt og dårlig isolert hus, og i løpet av de ca 20 minuttene uten varme blir det fort kaldt igjen...
Termostaten står aldri på mer enn 21 grader. Stort sett kun på 20. Setter den ned på 18-19 når temperaturen ute går under 15 minus.
Oppfører den seg korrekt?

RE: ikke fornøyd med Panasonic

Hei Werva
høres normalt dette ! Jeg kjenner godt til at Panasonic har avrimingstid på ca. 12-15 minutter mot til sammenligning Toshiba som ligger på rundt 5-6min.
Denne sekvensen ligger programmert i selve elektronikken på utedels-kretskortet (i samarbeid med temperatur-følere på rørene i utedelen) .Dette kan lite endres på,Om ikke Panasonic selv kommer med en "update-fix" til nåværende elektronikk (eller ett nyere oppgradert kretskort)!

ca.5 minutter oppstart er også ganske vanlig de fleste produsentmerker. Kompressor bruker noen minutter og jobbe "hviletrykket" (trykket i rørene når kompressor ikke går eller etter anlegget har stoppet)opp fra ca. 8-9bar og opp til over 30bar (50C) på varmgassen.(da R410a type gass)
Hvis du har viftehastighet i AUTO,så står gjerne vifte i ro i flere minutter til en tempføler på røret i radiator/innedel kjenner at når det passerer/blir rundt/ca. 35C varmt,DA starter innedels-vifte igang.

Er den i manuell hastighet,da blåser/sirkulerer den "rom-temperatur"/kjølig omtrent med engang, og blir gradvis varmere.

Jeg har ikke hørt noe nevnt om avrimingstid for Daikin,IVT eller Mitsubishi,men har selv erfart at dette er normalt hos Panasonic.
Hadde vært gøy om flere eiere av disse andre merkene ville legge ut sine erfaringer på det. :)

Som nevnt,avrimimingstid kan/og varierer med flere minutter mellom forskjellig typer produsentmerker.

I ditt tilfelle tipper jeg det rimligeste løsningen er og supplere med en termostat-styrt panelovn om det blir kaldt i stua under avrimingen,20-21C på varmepumpen (da om innedel er plassert i gulvhøyde,er den montert i takhøyde må du som flere stille varmepumpe høyere opp på fjernkontrollen for og få 20C nede i "sittehøyde) ,og panelovnen som backup stillt på ca. 18-19C

Ett lite tips om vifte og ujamn varme

Til sist vil jeg bare skyte inn ett godt tips: Om det er halve leiligheten,eller "soner" i boligen som bare blir varmt,Prøv og ØK viftehastigheten på innedelen (det er for at,jo kraftigere vifte går,jo lengre vil innedels-vifte dytte/trykke varmen lengre inn rundt i boligen).

jeg brukte selv viftehastighet 2 under kuldeperioden for 2 år siden og merket straks jeg gikk fra stue til gang,så forlot jeg varme/komfortsonen.

Ved og øke til hastighet 4 (noe jeg gjorde før jeg gikk ut døra på morgenen),slik at vifte går kraftig inne hele dagen.Når jeg kom hjem og låste opp døra hjemme,merket jeg at det var blitt varmere og jevnere inne-temperatur lengre innover i boligen..Deretter så satte jeg tilbake til viftehastighet 2 igjen.Og det er fordi jeg ikke orker og høre kraftig viftesus fra varmepumpen i stua når jeg skal slappe av foran TV`n. :)

avriming

Har nettop fått instalert he9lke fra panasonic. Når jeg kjørte viftehastigheta på auto, tempraturen på 23 så opplevde jeg at den avrimet ofte, og det opplevdes at den blåste kaldluft når den avrimet, Men så slo jeg av auto og har vifte hastigheten på 2. Nå har jeg bedre efekt og det går lengre tid mellom avrimingene. dette kan jo være noe jeg inbiller meg , da jeg har bare hadt varmepumpa i 2 dager.
Utte tempraturen er minus 5.

Takk for svar

Da er nok pumpa vår i orden skjønner jeg. Vi kommer da ganske sikkert til å bytte pumpe om tre år når garantien går ut. Ant blir det da Mitsubishi eller Toshiba. Ikke mer Panasonic. Det funker ikke hos oss med så lang avrimingstid.